Качественно обшить сайдингом фронтон

Когда закончено строительство дома, нужно начинать его наружную отделку. Перед тем как обшить фронтон сайдингом, нужно быть уверенным, что это получится. Задача далеко не самая простая, хотя и не требует особо сложных технических решений. Самая большая сложность заключается в том, что крыша имеет скос, из-за чего придется потратить немало времени на всевозможные подгонки.

Схема каркаса фронтона
Схема каркаса фронтона.

С чего все начинается?

Инструменты и материалы:

  • уровень;
  • рулетка;
  • перфоратор;
  • профили;
  • ножовка по металлу;
  • пенополистирол.

Стены бывают разные, поэтому и подходить на данном этапе следует по-разному. Система всегда остается идентичная:

  1. Очистка стен от всевозможных излишеств.
  2. Формирование обрешетки.
  3. Монтаж утеплителя.

Но на практике общего почти ничего нет. Лишь в самом начале стены очищаются полностью, дабы остались лишь самые необходимые провода и трубопровод. Если это антенна или что-то подобное, то нужно оставить на выбранном месте кронштейны, чтобы потом не искать место, куда их снова прикручивать.

Для начала нужно рассмотреть самый популярный вариант — монтаж сайдинга на каменный фронтон, не подверженный сезонной деформации.

В самом начале нужно сформировать полноценную шубу. Для этого выполняется следующая последовательность:

Крепление сайдинга
Крепление сайдинга.
  1. Прокладываются горизонтальные кронштейны (как вариант можно использовать стальной профиль). При монтаже нужно внимательнейшим образом использовать уровень, дабы добиться идеально ровного положения. Кронштейны монтируются с шагом 40 см на шурупы с дюбелями. Очень важно обращать внимание на то, чтобы все они были параллельны в строгой вертикали, т.к. стены могут быть неровными, для чего подкладываются стальные пластинки из отрезов листовой стали или уголка.
  2. Поверх кронштейнов вертикально монтируется шляпный профиль с шагом 30 см. Не нужно делать меньшую дистанцию, тогда как увеличение еще на 5 см вполне возможно. Крепление осуществляется с 2-х сторон на саморезы по металлу, т.к. тут нагрузка будет немалой.
  3. Устанавливаются г-образный и z-образный профили на свои места.

На этом изготовление обрешетки заканчивается. Теперь нужно уложить утеплитель, в качестве которого используется ППУ либо пенополистирол. Выбор зависит от финансовых возможностей, но при монтаже используется полная комплектация от клея до армосетки. Высота утеплителя должна быть на 1 см меньше, нежели высота обрешетки, чтобы потом можно было легко продолжать работу.

Подготовка «играющих» стен

Инструменты и материалы:

  • брус;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • рейка;
  • рулетка;
  • ножовка;
  • минеральная вата;
  • диффузионная мембрана.

Тут процесс будет немного изменен, но не сложнее. Обрешетка монтируется без базового слоя, поэтому используется брусок 50*80 мм или более широкая обрезная доска. Все окна и двери (иногда бывают и у фронтона) обкладываются в обязательном порядке, хотя соприкасаться брусья не должны ни в коем случае. Монтаж вертикальных осуществляется с шагом 30-40 см, причем каждый брус выравнивается по вертикали при помощи уровня, а по отношению к другим элементам конструкции посредством длинной идеально ровной рейки.

Подшивка фронтона виниловым сайдингом
Подшивка фронтона виниловым сайдингом.

Монтаж обрешетки начинается не с края, как у стен, а с самой высокой точки крыши, чтобы обшивка сайдингом достигала даже самых отдаленных точек. На углах тоже обязательно должны присутствовать брусья для окончательной фиксации.

В качестве утеплителя используется минеральная вата, т.к. стенам нужно оставлять возможность дышать. Минвата прокладывается между несущими элементами, но не доходит до их верха 2-3 см, т.к. ни в коем случае нельзя преграждать свободную циркуляцию воздуха.

Поверх утеплителя фиксируется диффузионная мембрана. Нужна эта мембрана для того, чтобы обеспечить возможность свободной циркуляции воздуха, но при этом влага или какие-либо еще вредоносные воздействия будут блокироваться.

Монтаж отделочной конструкции

Инструменты и материалы:

  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • сайдинг;
  • планки на окна и двери;
  • базовая планка;
  • режущие материалы.

После того как самая сложная работа проделана, можно приступать к самой интересной. В самом начале обкладываются все окна и двери специальными планками, фиксирующимися к основанию. Если используется металлический сайдинг, то придется дополнительно проложить стыковочные панели, т.к. его габариты достаточно скромные.

http://masterfasada.ru/youtu.be/8QHGJISdxcc

Затем монтируется базовая планка на самый низ, т.к. за что-то нужно будет зацепить нижний сегмент сайдинга. Базовая планка, как и все будущие сегменты, начинает монтироваться с середины, постепенно продвигаясь к бокам. Каждый отдельный сегмент монтируется при помощи уровня, т.к. маленький скос изначально может дать серьезные осложнения в будущем.

Сайдинг бывает на 1 и 2 перелома, причем нередко более массивная конструкция оснащается более сложным замком, который требует уже не простого вдевания, но нанизывания. Чем сложнее замок, тем медленнее продвигается работа, зато и результат получается более надежный. Каждая последующая панель цепляется за предыдущую, после чего сверху фиксируется саморезом таким образом, чтобы оставить зазор в 1,5 мм, т.к. в противном случае даже при небольших деформациях может быть неприятный итог.

При работе с фронтонами без резки материала не обойтись, но сделать это нужно с филигранной точностью без каких-либо отклонений. Есть 4 инструмента:

  1. Ножовка по металлу с мелким зубцом. Используется для любого материала, но работа достаточно кропотливая.
  2. Болгарка. Инструмент на 150 мм с низкими оборотами и невысокой мощностью, т.к. в противном случае есть шанс испортить сайдинг будущего фронтона.
  3. Электролобзик. Замечательный инструмент, который подходит для любого варианта, причем распил получается идеальным.
  4. Строительный нож. Используется обычно для винилового сайдинга или металла, т.к. дерево им резать не получится. Для отрезания нужно прижать коленом заготовку, затем несколько раз с сильным нажатием провести лезвием, после чего благополучно разломать руками на 2 элемента.

http://masterfasada.ru/youtu.be/5I6VEsXF1hk

Косые срезы получаются не всегда идеально ровно, поэтому при сомнениях лучше оставить немного больше, чтоб потом не искать место, куда бы пристроить случайные отходы. Самый верхний сегмент сайдинга у фронтона крепится обычно на 1 саморез к 1 брусу, чего вполне хватает.

Саморезы используются средней длины (3-4 см), с широкой шляпкой (1 см, но можно использовать шайбы), а вот диаметр стержня составляет 0.3 см, даже если вместо саморезов будут гвозди. Материал обычно алюминий, тогда как можно его заменить оцинкованной сталью, т.к. она со временем тоже не ржавеет.

Уход и подведение итогов

Уход за сайдингом достаточно простой, а прослужит он минимум 20 лет, при условии сурового климата. Если же климат нормальный, а фронтон не подвергается регулярным нагрузкам, то срок службы смело растягивается до 50 лет.

Чистить готовый результат и вовсе просто — струей воды до 3 атмосфер либо щеткой с длинным ворсом.

http://masterfasada.ru/youtu.be/W3NQIbOqmcw

Такая чистка не будет негативно отражаться на качестве защитного покрытия, что существенно продлит сроки пользования сайдингом.

masterfasada.ru
Adblock
detector