Когда закончено строительство дома, нужно начинать его наружную отделку. Перед тем как обшить фронтон сайдингом, нужно быть уверенным, что это получится. Задача далеко не самая простая, хотя и не требует особо сложных технических решений. Самая большая сложность заключается в том, что крыша имеет скос, из-за чего придется потратить немало времени на всевозможные подгонки.
С чего все начинается?
Инструменты и материалы:
- уровень;
- рулетка;
- перфоратор;
- профили;
- ножовка по металлу;
- пенополистирол.
Стены бывают разные, поэтому и подходить на данном этапе следует по-разному. Система всегда остается идентичная:
- Очистка стен от всевозможных излишеств.
- Формирование обрешетки.
- Монтаж утеплителя.
Но на практике общего почти ничего нет. Лишь в самом начале стены очищаются полностью, дабы остались лишь самые необходимые провода и трубопровод. Если это антенна или что-то подобное, то нужно оставить на выбранном месте кронштейны, чтобы потом не искать место, куда их снова прикручивать.
Для начала нужно рассмотреть самый популярный вариант — монтаж сайдинга на каменный фронтон, не подверженный сезонной деформации.
В самом начале нужно сформировать полноценную шубу. Для этого выполняется следующая последовательность:
- Прокладываются горизонтальные кронштейны (как вариант можно использовать стальной профиль). При монтаже нужно внимательнейшим образом использовать уровень, дабы добиться идеально ровного положения. Кронштейны монтируются с шагом 40 см на шурупы с дюбелями. Очень важно обращать внимание на то, чтобы все они были параллельны в строгой вертикали, т.к. стены могут быть неровными, для чего подкладываются стальные пластинки из отрезов листовой стали или уголка.
- Поверх кронштейнов вертикально монтируется шляпный профиль с шагом 30 см. Не нужно делать меньшую дистанцию, тогда как увеличение еще на 5 см вполне возможно. Крепление осуществляется с 2-х сторон на саморезы по металлу, т.к. тут нагрузка будет немалой.
- Устанавливаются г-образный и z-образный профили на свои места.
На этом изготовление обрешетки заканчивается. Теперь нужно уложить утеплитель, в качестве которого используется ППУ либо пенополистирол. Выбор зависит от финансовых возможностей, но при монтаже используется полная комплектация от клея до армосетки. Высота утеплителя должна быть на 1 см меньше, нежели высота обрешетки, чтобы потом можно было легко продолжать работу.
Подготовка «играющих» стен
Инструменты и материалы:
- брус;
- уровень;
- шуруповерт;
- рейка;
- рулетка;
- ножовка;
- минеральная вата;
- диффузионная мембрана.
Тут процесс будет немного изменен, но не сложнее. Обрешетка монтируется без базового слоя, поэтому используется брусок 50*80 мм или более широкая обрезная доска. Все окна и двери (иногда бывают и у фронтона) обкладываются в обязательном порядке, хотя соприкасаться брусья не должны ни в коем случае. Монтаж вертикальных осуществляется с шагом 30-40 см, причем каждый брус выравнивается по вертикали при помощи уровня, а по отношению к другим элементам конструкции посредством длинной идеально ровной рейки.
Монтаж обрешетки начинается не с края, как у стен, а с самой высокой точки крыши, чтобы обшивка сайдингом достигала даже самых отдаленных точек. На углах тоже обязательно должны присутствовать брусья для окончательной фиксации.
В качестве утеплителя используется минеральная вата, т.к. стенам нужно оставлять возможность дышать. Минвата прокладывается между несущими элементами, но не доходит до их верха 2-3 см, т.к. ни в коем случае нельзя преграждать свободную циркуляцию воздуха.
Поверх утеплителя фиксируется диффузионная мембрана. Нужна эта мембрана для того, чтобы обеспечить возможность свободной циркуляции воздуха, но при этом влага или какие-либо еще вредоносные воздействия будут блокироваться.
Монтаж отделочной конструкции
Инструменты и материалы:
- шуруповерт;
- саморезы;
- сайдинг;
- планки на окна и двери;
- базовая планка;
- режущие материалы.
После того как самая сложная работа проделана, можно приступать к самой интересной. В самом начале обкладываются все окна и двери специальными планками, фиксирующимися к основанию. Если используется металлический сайдинг, то придется дополнительно проложить стыковочные панели, т.к. его габариты достаточно скромные.
Затем монтируется базовая планка на самый низ, т.к. за что-то нужно будет зацепить нижний сегмент сайдинга. Базовая планка, как и все будущие сегменты, начинает монтироваться с середины, постепенно продвигаясь к бокам. Каждый отдельный сегмент монтируется при помощи уровня, т.к. маленький скос изначально может дать серьезные осложнения в будущем.
Сайдинг бывает на 1 и 2 перелома, причем нередко более массивная конструкция оснащается более сложным замком, который требует уже не простого вдевания, но нанизывания. Чем сложнее замок, тем медленнее продвигается работа, зато и результат получается более надежный. Каждая последующая панель цепляется за предыдущую, после чего сверху фиксируется саморезом таким образом, чтобы оставить зазор в 1,5 мм, т.к. в противном случае даже при небольших деформациях может быть неприятный итог.
При работе с фронтонами без резки материала не обойтись, но сделать это нужно с филигранной точностью без каких-либо отклонений. Есть 4 инструмента:
- Ножовка по металлу с мелким зубцом. Используется для любого материала, но работа достаточно кропотливая.
- Болгарка. Инструмент на 150 мм с низкими оборотами и невысокой мощностью, т.к. в противном случае есть шанс испортить сайдинг будущего фронтона.
- Электролобзик. Замечательный инструмент, который подходит для любого варианта, причем распил получается идеальным.
- Строительный нож. Используется обычно для винилового сайдинга или металла, т.к. дерево им резать не получится. Для отрезания нужно прижать коленом заготовку, затем несколько раз с сильным нажатием провести лезвием, после чего благополучно разломать руками на 2 элемента.
Косые срезы получаются не всегда идеально ровно, поэтому при сомнениях лучше оставить немного больше, чтоб потом не искать место, куда бы пристроить случайные отходы. Самый верхний сегмент сайдинга у фронтона крепится обычно на 1 саморез к 1 брусу, чего вполне хватает.
Саморезы используются средней длины (3-4 см), с широкой шляпкой (1 см, но можно использовать шайбы), а вот диаметр стержня составляет 0.3 см, даже если вместо саморезов будут гвозди. Материал обычно алюминий, тогда как можно его заменить оцинкованной сталью, т.к. она со временем тоже не ржавеет.
Уход и подведение итогов
Уход за сайдингом достаточно простой, а прослужит он минимум 20 лет, при условии сурового климата. Если же климат нормальный, а фронтон не подвергается регулярным нагрузкам, то срок службы смело растягивается до 50 лет.
Чистить готовый результат и вовсе просто — струей воды до 3 атмосфер либо щеткой с длинным ворсом.
Такая чистка не будет негативно отражаться на качестве защитного покрытия, что существенно продлит сроки пользования сайдингом.
